Zadowolony:
Ogólne informacje o kulturze
Historia pomidorów sięga kilku stuleci. Pierwsze informacje o tym warzywku pojawiły się w czasach hiszpańskich konkwistadorów, którzy zgodnie z założeniem historyków sprowadzili je do Europy z Peru i Ekwadoru. Tam przez długi czas uprawiano tę kulturę w celach dekoracyjnych i nazywano ją „pomidorem”. W wielu krajach świata otrzymała nazwę zgodną ze słowem „pomidor”, które jest odpowiednikiem rosyjskiego słowa „pomidory”.
Pomidory charakteryzują się stosunkowo długimi okresami od pojawienia się pierwszej sadzonki do ostatecznego dojrzewania owocu. Ta wada nie przeszkodziła jednak w tym, że uprawa ta stała się najpopularniejsza na całym świecie (przynajmniej wśród roślin warzywnych).
Charakterystyczną cechę tego warzywa można również przypisać temu, że jego sezonową uprawę organizuje się poprzez sadzenie młodych pędów, które początkowo są raczej słabo rozwinięte i praktycznie bezradne.
Dlatego jednym z najważniejszych zapisów kultury rolniczej, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jest utwardzanie sadzonek pomidorów w jakiej temperaturze odbywa się je w domu. Rozważmy bardziej szczegółowo wszystko, co dotyczy hartowania (w tym plan krok po kroku dotyczący wykonywania odpowiednich procedur).
Dlaczego potrzebujesz hartowania
Większość ogrodników wie, że twardnienie sadzonek pomidorów jest koniecznością, aby zapobiec stresowi, jakiego mogą doświadczać młode rośliny podczas przesadzania do ziemi. Efekt ten powstaje w wyniku odnowienia całego środowiska otaczającego jeszcze nie stwardniały kiełek, który dostaje się nie tylko w innym klimacie, ale także w innej glebie.
Aby przystosować się do odnowionych warunków, jego korzenie potrzebują czasu, to znaczy roślina musi stopniowo przyzwyczaić się do tego wszystkiego. Aby w pełni zrozumieć cele „treningu” jakiejkolwiek kultury, ważne jest zrozumienie zawiłości i szczegółów samego procesu zwanego „utwardzaniem”. Wszystkie te niuanse można sprowadzić do listy następujących głównych problemów:
- Jakie są cechy przygotowania sadzonek;
- Jaka temperatura powietrza jest wybrana, aby uzyskać maksymalny efekt;
- Wpływ odmiany pomidora na charakter samego procesu;
- Jak utwardzić sadzonki pomidorów w domu.
Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo każdemu z tych punktów. Po drodze rozważymy procedurę utwardzania sadzonek pomidorów wraz z podobną do nich kulturą pieprzu.
Przygotowanie do zmiany warunków
W przypadku, gdy jako miejsce do wstępnego przetrzymywania kiełków pomidora wybrano parapet lub szklarnię, przeniesienie jej w nowe miejsce oznacza gwałtowną zmianę klimatu i możliwość przeciągów wpływających np. Na wzrost rośliny. Dlatego przygotowanie go do przesadzania to przede wszystkim „szkolenie” do przejścia na nowy reżim temperaturowy i oswojenie się z wciąż niebezpiecznymi przeciągami.
Konsekwencją tego efektu obserwowanego podczas przesadzania do ziemi (w połączeniu z innymi zagrożeniami) jest stopniowa śmierć pędów zielonych lub ich długotrwała choroba.
Tak zwane „twardnienie” ma właśnie na celu wykluczenie gwałtownego przejścia ze zwykłych warunków siedliskowych do całkowicie nieodpowiedniego środowiska dla sadzonek.
Różne odmiany pomidorów można utwardzać według bardzo różnych, znacznie różniących się od siebie, schematów uwzględniających cechy tego typu. Wszystkie dane dotyczące określonej procedury mogą zawierać instrukcje dołączone do pakietu nasion, a także specjalne arkusze informacyjne dystrybuowane w ramach subskrypcji w Internecie.
Analiza tego tematu wykazała, że najlepiej umocniła się odmiana pomidora przeznaczona do wczesnego sadzenia w glebie i wyróżniająca się (zgodnie z opisem) podwyższoną mrozoodpornością.
Rodzaje hartowania nasion
Przed stwardnieniem sadzonek pomidorów należy zapoznać się z istniejącymi metodami przygotowywania samych nasion. Zaczniemy je rozważaćże prawidłowe podejście do kiełkowania w domu wymaga użycia materiału w wieku 2 lub nawet 3 lat. Jeśli dostępny jest tylko świeży „fundusz nasienny”, pożądane jest jego sztuczne „postarzanie” przy jednoczesnym utwardzaniu.
W tym celu nasiona wlewa się najpierw do czystej płóciennej torby i umieszcza w ciepłym i ciemnym miejscu na 2-3 tygodnie.
Tuż przed sadzeniem nasiona utwardzają się poprzez wytworzenie różnicy temperatur, co oznacza utrzymywanie ich przez 120 minut w gorącej wodzie, a następnie zanurzenie na 2-3 minuty w zimnej wodzie.
Istnieje skuteczniejsza, choć stosunkowo złożona metoda utwardzania nasion pomidora, której istota jest następująca:
- W niezbyt głębokiej misce umieszcza się najpierw kawałek czystej i miękkiej szmatki, której szerokość jest równa średnicy naczynia, a długość jest dwukrotnie większa;
- Następnie na tkaninę wylewa się nasiona pomidorów, które są ostrożnie wyrównane cienką warstwą;
- Następnie ta tkanina jest zginana tak, aby połowa jej całkowicie zakryła nasiona, po czym wlewa się ją do znaku około 1-1,5 cm;
- W tym stanie namoczony materiał utrzymuje się w temperaturze domowej przez około jeden dzień, po czym umieszcza się go jednocześnie w lodówce.
Opisany powyżej cykl utwardzania powtarza się dwukrotnie z jednoczesną kontrolą temperatury w lodówce (powinna wynosić około 2 stopnie).
Istnieje inna znana metoda domowego hartowania nasion, nieco podobna do tej omówionej powyżej. W tym przypadku są one również wlewane do torby, którą następnie umieszcza się w litrowym kubku lub w głębokiej misce. Wybrany pojemnik z nasionami posypuje się od góry śniegiem lub lodem z lodówki i pozostawia na parapecie. Po stopieniu się zawartości miski woda jest spuszczana i procedura jest powtarzana ponownie (po zakończeniu stwardniałe nasiona można sadzić na rabacie ogrodowym).
Hartowanie sadzonek poza domem
Podobnie jak organizm ludzki, młody wzrost wymaga systematycznego i stopniowego utwardzania. Regulację temperatury w miejscu przechowywania skrzynek z wysianymi nasionami należy rozpocząć po około 5 dniach od wylęgu pierwszych pędów z stwardniałych ziaren. W przypadku naruszenia tej zasady kiełki szybko rozciągną się w górę i mogą po prostu „wyrosnąć” ze swojej normy.
Zwykle procedurę tę rozpoczyna się gdzieś 1,5-2 tygodnie przed sadzeniem sadzonek w niezabezpieczonych łóżkach lub szklarni. Zaleca się wykonanie wszystkich tych czynności w następującej kolejności:
- Przede wszystkim około 6-7 dni przed rozpoczęciem twardnienia sadzonki pomidorów całkowicie przestają podlewać, a następnie są wyprowadzane z ciepłego pomieszczenia do pomieszczenia, w którym temperatura jest znacznie niższa;
- W tych pierwszych przypadkach małe pędy w skrzynkach wyjmuje się około 2-3 godzin po wschodzie słońca, podczas gdy temperatura na zewnątrz domu nieznacznie przekracza 10 stopni, a wieczorem przenosi się je z powrotem do mieszkania;
- Za każdy kolejny dzień czas przebywania poza lokalem wydłuża się o około 2-3 godziny;
- 5-6 dni po rozpoczęciu tych procedur sadzonki pomidorów zaczynają być wyprowadzane bezpośrednio na ulicę (w mieszkaniu - na loggię lub balkon z otwartymi oknami);
- Czas spędzony po raz pierwszy poza domem można ograniczyć do 1-2 godzin;
- Drugiego dnia okres ten należy wydłużyć do 3-4 godzin, trzeciego - do 7-8; czwartego dnia pozostaje na świeżym powietrzu przez prawie cały dzień.
Gdzieś około 3-4 dni przed zejściem na ląd, w zależności od sprzyjającej (niezbyt mroźnej) pogody, doniczki lub skrzynki z młodymi sadzonkami w ogóle nie są wnoszone do domu, pozostawiając je na ulicy przez całą noc. Tę procedurę należy powtórzyć maksymalnie trzy razy z rzędu lub więcej. Bardzo niebezpieczne jest przenoszenie sadzonek do niezabezpieczonych łóżek, które zostały „przeszkolone” do przebywania poza domem krócej niż 3 dni (może zachorować w sposób elementarny).
Jeśli w okolicy jest wiele wietrznych dni, do utwardzania zaleca się użyć wiatru. Metoda ta powinna być stosowana jako wyjątek, gdy zła pogoda uniemożliwia wykonywanie tradycyjnych zabiegów.
Niezależnie od tego, jaką metodę utwardzania wybrano dla danej odmiany pomidora, przez cały ten proces należy uważnie obserwować zachowanie młodych kiełków, reagując na najmniejsze zmiany ich kondycji. Szczególnie ważne jest, aby zrobić to już pierwszego dnia, czyli w momencie, gdy prawie niemożliwe jest przewidzenie reakcji zarośniętych na gwałtowną zmianę sytuacji.
W przypadku wykrycia najmniejszych odchyleń w wyglądzie (na przykład, gdy zacznie więdnąć lub blednąć), pojemniki z sadzonkami należy natychmiast przywrócić do środowiska znanego rozwojowi. Dalsze twardnienie będzie możliwe dopiero po stopniowej odbudowie (utwardzeniu) kiełków.
Hartowanie pieprzu
W tym rozdziale pokrótce omówiono problematykę utwardzania sadzonek uprawy towarzyszącej pomidorom - papryce. Pobiera się młode pędy tego warzywa przed sadzeniem w szklarni z pomidorami twardnieją na ulicy... Zaleca się rozpoczęcie tej procedury na około miesiąc przed konkretną datą, na którą planowane jest sadzenie w glebie w ogrodzie.
Aby to zrobić, przez pewien czas rozciągnięty przez prawie 10 dni, konieczne będzie wyjęcie pojemników z sadzonkami na zewnątrz, pozostawienie ich w cieniu na dzień i przeniesienie ich z powrotem do ciepłego pomieszczenia bliżej nocy.
W przypadku, gdy temperatura na zewnątrz domu wynosi poniżej 15 stopni i jest silny wiatr, zaleca się trzymanie sadzonek na balkonie w ciągu dnia (lub otwieranie okna w pokoju, bez tworzenia silnych przeciągów). Ta procedura pomoże jej szybko przyzwyczaić się do warunków panujących na zewnątrz budynku, które można kontrolować kolorem liści (powinny mieć jasnozielony odcień).
Do czasu sadzenia na łóżkach dobrze stwardniałe pędy pieprzu powinny mieć około 10 małych liści.
Cechy hartowania w domu
W celu utwardzenia sadzonek w domu (w celu przygotowania ich do utwardzenia na zewnątrz) w pomieszczeniach mieszkalnych należy utrzymywać ściśle ustaloną niską temperaturę.W pierwszym tygodniu wzrostu nie powinien przekraczać 13-16 stopni w ciągu dnia i około 11-13 stopni w nocy.
Aby zachować określony reżim podczas hartowania pomidorów w domu, zaleca się wyjęcie pudełek z sadzonkami na balkon lub na dobrze wentylowaną loggię.
W przyszłości, zanim zacznie się hartować na ulicy, temperaturę w mieszkaniu lub na balkonie należy podnieść do 18-22 stopni w ciągu dnia i do 17-18 stopni w nocy. Po tym, jak kiełki uzyskają pierwszy pełnoprawny listek, temperaturę nocną należy ponownie obniżyć do 10-13 stopni.
Ponadto, aż do zauważalnego wzrostu zieleni, niepożądana jest zmiana trybu jej zawartości (każdą sadzonkę należy kontrolować osobno). Na około tydzień przed spodziewanym przeniesieniem do gleby temperatura w nocy spada bardzo wolno (około 3-4 dni wcześniej powinna być równa wskaźnikowi ulicy).
W końcowej części recenzji zauważamy, że dzienną temperaturę należy obniżać w ten sam sposób, ale tylko nieznacznie wolniej. Sadzonki powinny ostatecznie stwardnieć w domu nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 10 dni przed zejściem na ląd w ogrodzie.